L’Olivo z hotelu Capri Palace, luksus wyszedł z mody?
L’Olivo z hotelu Capri Palace, luksus wyszedł z mody?

Wideo: L’Olivo z hotelu Capri Palace, luksus wyszedł z mody?

Wideo: L’Olivo z hotelu Capri Palace, luksus wyszedł z mody?
Wideo: Jumeirah Capri Palace Italy 2024, Marsz
Anonim

Nie wybrałem najlepszego dnia na wyjazd na Capri, wodolot jest bardzo zatłoczony, podobnie jak port Marina Grande. Korzystam z pięknego dnia na aperitif na słynnym placu: serce mi zamarło. Coraz bardziej designerskie uliczki przeciwstawiają się drzwiom zabytkowego kiosku Scialapopolo, niestety wciąż zamkniętego symbolu Capri. Nie zapominam zielonego sosu z tajemniczej receptury, którą dobra Vittoria używała do ubierania tostów. Smak mojego dzieciństwa.

Obraz
Obraz

Mam spotkanie z L’Olivo, restauracją Capri Palace, pięciogwiazdkowym luksusowym hotelem o wielkim uroku.

Obraz
Obraz

Przedsiębiorca Tonino Cacace stworzył ten klejnot w miejscu swojego urodzenia, w Anacapri, mieście położonym w najwyższej części wyspy, u podnóża góry Solaro. Meble w stylu Ludwika XVI, obrazy De Chirico zdobiące galerię sztuki, dwa jachty dostępne dla zamożnych klientów, a przede wszystkim awangardowe spa, które jest stałym celem pięknego międzynarodowego świata.

L’Olivo nie jest wyjątkiem, elegancka restauracja prowadzona przez szefa kuchni Olivera Glowiga, niemieckiego szefa kuchni, który doprowadził lokal do zasłużonego sukcesu, zdobywając w 2008 roku drugą gwiazdkę Michelin.

Obraz
Obraz

Powitanie jest typowe dla wspaniałych miejsc. „Kierownik restauracji” Fabio Raucci porusza się z doświadczeniem, podobnie jak sommelier Angelo Di Costanzo i ponownie odkryty Giovanna Ragone (był w Casa del nonno 13, restauracji na północ od Salerno). Menu zawiera „Menu Tradycji” (150 euro), 7-daniowe tłumaczenie kuchni Kampanii oraz „Menu Degustacyjne” (190 euro), podróż po specjalnościach restauracji, która obejmuje taką samą liczbę dań.

Nie ma odstępstwa od tych cen nawet w porze lunchu, L’Olivo, królestwo ekstraluksusu nie dostosowuje się do trendu wielu gwiazdorskich restauracji, kto wie, czy taka operacja byłaby zgodna z filozofią obiektu.

Wybieram drugie menu. „Powitanie” jest oryginalne: dorsz, pianka z mleka migdałowego i kawałki topinamburu.

Obraz
Obraz

Tak jak zadbano o prezentację flaków z dorsza z kawiorem, boczkiem, ricottą i groszkiem śnieżnym, tak danie pod względem smaku ma problemy z wybiciem.

Obraz
Obraz

Nagrodą jest najlepsze danie obiadowe. Peklowany policzek cielęcy i carpaccio z bursztynu z bobem, szparagami i groszkiem z bergamotką. Mogę go tylko chwalić.

Obraz
Obraz

Oto Spaghetti z jeżowcami. Nie jestem w zgodzie z kremem, ale nie z powodu winy szefa kuchni. Jest kilka przepisów, mój ulubiony to tylko z jajkiem jeżym, oliwą z oliwek z pierwszego tłoczenia i odrobiną chilli, a nie z miąższem, który otacza spaghetti, które jest obfite i zbyt płynne.

Obraz
Obraz

Okoń morski na parze z ostrygami (ostrygami) i galaretką morską pachnącą anyżem to podręcznik dzięki otulającemu smakowi, a przede wszystkim nienagannej kuchni.

Obraz
Obraz

Surowe i gotowane warzywo to preludium do gicz cielęcej z przyprawami i owocami cytrusowymi z duszonymi warzywami. Dwie potrawy, które nie dają szczególnej satysfakcji.

Obraz
Obraz

Deser w menu jest dyskretny, Czekolada w pięciu konsystencjach i parfait z lukrecji.

Angelo Di Costanzo będzie towarzyszył mojemu lunchowi trzema winami. Białe Pallagrello Le Serole 2009 autorstwa Terre del Principe, Trebbiano d’Abruzzo 2003 autorstwa Valentiniego oraz piękne odkrycie, Cilento Aglianico Cupersito 2008 autorstwa Casebianche, małej winnicy produkującej 18 000 butelek rocznie, należącej do dwóch architektów przerobionych na enologię. Na słodkim Di Costanzo kazał mi spróbować wiekowego Aglianico, Il Ratafià babci Erminia, wyprodukowanego przez firmę Irpinia Di Meo, którą jak najszybciej znajdę w jakimś winiarni.

Mój lunch był dłuższy niż pozostałych sześciu gości, którzy byli w Olivo. Zostaję sama w restauracji i zwykłe pytanie „wszystko w porządku?” Mam przyjemną wymianę poglądów z Di Costanzo i Fabio Rauccim. Mam wrażenie, jak to często bywa w wielkich Tablicach, że Oliver Glowig jest niejako „więźniem” tego wspaniałego miejsca. Nie ośmiela się, nie naciska, nawet jeśli ma środki.

Gotowanie jest doskonałe i poza kilkoma akceptowalnymi smugami, techniki na pewno nie brakuje, ale nie jest to kuchnia pulsująca. Odpowiada na zatwierdzone prośby, typowe parametry luksusowej restauracji i może mieć rację.

Jestem przekonany, że najlepszy czas na poznanie kuchni wytrawnego szefa kuchni jest na początku, gdy inspiracja jest nienaruszona. Praca w obiekcie takim jak Capri Palace, dla klienteli zadowolonej ze sprawdzonej kuchni, ryzyko spłaszczenia jest duże, egzekucje są wzorowe, ale nie porywające.

Czasami zadawanie pytań jest zdrowe, eksperymentuje, często zmienia menu, nawet ryzykując pewne ryzyko. W ten sposób wychodzisz z restauracji w pełni usatysfakcjonowany, nawet jeśli płacisz rachunek w wysokości 250 euro.

Zalecana: