Wideo: Flaki w Mediolanie: jak wymyślam nową trattorię
2024 Autor: Cody Thornton | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-16 12:42
Flaczki stąd Flaki stamtąd, z góry, z dołu i też z boku.
Prasa branżowa od miesięcy nęka sieć jednym z mediolańskich przypadków gastronomicznych: a dokładniej flaczki.
To prawdziwa trattoria w starym znaczeniu tego słowa, ale ze współczesnym zacięciem, otulona niemal magiczną aurą, biorąc pod uwagę, że wszyscy krytycy i ludzie od jedzenia pisali na jej temat cuda.
Ale hiperbola i niesamowite przygody Trippinisa wydawały się nieco zbyt naładowane.
Do tego stopnia, że w pewnym momencie, a dokładnie przed ubiegłą nocą, pomyślałem nawet, że mają w niebie jakiegoś świętego, tych z Tripe, ponieważ nigdy nie słyszałem tak dobrego.
Zawsze dobrze, tylko dobrze.
Są dwa przypadki: albo wspomniani święci w niebie, co jest rzadkością, albo w Trippie dobrze pracują i wiedzą, jak zrywać serca.
Odpowiedź otrzymałam po kolacji tam sam, socjologicznym i gastronomicznym przeżyciu, które, mówię ci od razu, katapultowało mnie do wspomnianej wcześniej ludzkiej grupy zadowolonych podniebień.
Rezerwuję, mówię, że jestem sama i pytają mnie, czy może mi odpowiadać lada z widokiem na kuchnię. „Dobrze”, myślę, przynajmniej mam pod nosem hipnotyzujący spektakl brygady (mogłem ich oglądać godzinami, każdy ma swoje obsesje).
Siedzę przez chwilę i odkrywam, że znam osobę obok mnie na ladzie: czuję się mniej samotna, ale ty patrzysz na przeznaczenie.
Lokal, dzięki szerokiemu kątowi z mediów społecznościowych, jest mniejszy niż się spodziewałem: jest zebrany, podzielony na dwa pokoje, ciepłe i przytulne jak przy rozpalonym kominku.
Flaki są piękne, bo wydają się pochodzić z przeszłości, kilka fanaberii niż lubimy dzisiaj, brak tablicy na ścianach, brak mundurów zglobalizowanych żołnierzy dla personelu.
Naprawdę proste, jak trattoria, która określa się tak, jaka powinna być, bez żartów i dowcipów autorskich, a jedynie z drobnymi detalami vintage.
Nie żeby retro to coś nowego, ale w Mediolanie są restauracje bardziej podobne do antykwariatów niż do trattorii, albo jeszcze gorzej do tych, w których przedmioty z przeszłości to te dzisiejsze w sztucznie starym stylu: krótko mówiąc, brudy.
Tutaj natomiast, pomiędzy normalnymi krzesłami, normalnymi papierowymi podkładkami, niczym zbyt krzykliwym i ostentacyjnym, wygląda jak stary dom, którego stara ciocia nigdy nie używa.
W menu ciekawe przekąski (od 9 do 12 euro) takie jak cocotte z brokułami fiolaro i tastasal, dania z makaronu i zupy (10-12 euro) oraz drugie dania jakby padało (15-18 euro), od flaki po ślimaki, od cielęciny Fassona Martini po połów dnia.
Krótko mówiąc, dania z trattorii ze starej szkoły i nieco bardziej błyszczące przepisy.
Moja tragedia, jak zawsze, to brak papieru: jest ich wiele, a wyliczone razem wysyłają mnie na plandekę, zwłaszcza gdy jestem głodna i chciałabym wszystko zjeść. Daję się więc doradzić, jestem tu nowy i potrzebuję ramienia, w przeciwnym razie zaryzykuję zamawianie oczami większymi niż usta.
Jako przystawkę, vitello tonnato, tłumaczą mi, stało się już swego rodzaju kultem, trzeba go skosztować, inaczej nie można powiedzieć, że byłeś w Trippie.
Przystawką do próbek na pewno nie jest porcja cielęciny z sosem z tuńczyka, która z wyglądu bardziej przypomina rostbef, w ustach razem z sosem, kaparami, pieprzem a na dnie jest jak 10 na podobieństwa Nadii Comaneci: po prostu nie można prosić o więcej.
Przystawka, która śmiało mogłaby być kompletnym posiłkiem na lunch, uważana również za ostatni but z chlebem, który jest obowiązkowy (między innymi chleb nie jest zły).
Kiedy jestem naprawdę głodny, to ten pierwszy jest przyjacielem mojego serca i nie mogę tego zrezygnować: wybieram pół porcji domowych klusek ziemniaczanych z ragù z dziczyzny ("włoska ikra" zwraca uwagę szef kuchni Diego Rossi który tańczy do mnie, nie wypuszczając talerza z kuchni bez sprawdzenia go).
Gnocchi mają delikatną konsystencję, a sos mięsny (który później odkrywam jako śmietankowy) jest gęsty i kremowy, smaczny, bardzo dobry, a nawet delikatny. Znowu połowa porcji jest dość hojna, zaczynam rozumieć, dlaczego ludzie zakochują się w tym miejscu.
Tymczasem klient tripparolo po siedemdziesiątce atakuje mnie: lada, wiesz, to miejsce spotkań.
Pan wie wiele rzeczy, określa się jako „przygotowany gastrofighetto” i wygłasza przemówienie, które zaczyna się od dorsza, a kończy na sardyńsko-liguryjskich korzeniach i pięciu braciach „wszyscy szefowie kuchni”.
W międzyczasie nadchodzi moje drugie danie: dorsz na kremie z fasoli cannellini z zasmażaną czarną kapustą.
Konsystencja, konsystencja są ważne. Krem z cannellini wygląda jak aksamit, czarna kapusta jest na tym etapie tuż pod zgrzytem zębów, dorsz jest bardzo miękki i perfekcyjnie ugotowany. I, aridaje, porcja nie jest zatwardzona, nawet tym razem.
Pan gastrofighetto pojawia się ponownie. Krótko mówiąc: nie był płatnym dodatkiem, zapewniam cię, ale wspaniałym dżentelmenem, który niedługo zabierze mnie na obiad.
Tymczasem jednak wokół mnie dzieją się rzeczy, ludzie przyjeżdżają i witają się, ja też się witam, rozmawiam z kimś, czuję się trochę jak w domu, nawet jeśli jestem sama na kolacji.
Obsługa jest również bardzo miła: to najmniej samotna kolacja solo, jaką pamiętam.
Deser nie byłby tam nawet na torturach, ale pojawia się nieplanowana rzecz, której nie można odmówić: pieczony szpik. Trudne do opisania: po prostu pierwotne, niesamowicie chciwe.
Ci, którzy nazywali to świątynią jedzącego hipstera, nie mają racji.
Flaczki mają (jest) męską, testosteroniczną kuchnią, która wie, jak mocno uderzać, a nawet dawać kwiatek: jak ta piękna, mroczna, którą wszyscy lubili w liceum i która później odkryłeś, że ma również łagodne serce.
Krótko mówiąc, wszystko, ale na pewno nie zbudowane jak wąsy jastrzębia umierających mediolańskich hipsterów.
Rachunek: z kieliszkiem wina (jest ich kilka na kieliszki) i kawą doszedłem do 44 euro.
Trochę powyżej twardej i czystej trattorii, ale warto je wszystkie, zwłaszcza jeśli pomyślę o fałszywych trattoriach, w których zawsze ryzykujesz wpadnięciem i gdzie ryzyko upuszczenia krwi jest jeszcze większe.
Teraz tajemnica „Flaczki stąd, flaczki stamtąd” zostaje ujawniona: jedzenie w Flakach jest przyjemne, a także zabawne, biorąc pod uwagę znajomą i „słoneczną” atmosferę nawet w styczniu.
Zalecana:
Wygląda na to, że Cracco i Lapo otwierają nową restaurację w Mediolanie?
Są kucharze, którzy trzymają się na uboczu w swojej kuchni i inni, którzy się wyróżniają. Zwłaszcza jeśli nazywają się Cracco i decydują się na biznes z Lapo Elkannem, ekscentrycznym delfinem domu Fiata, który zamienia starą stację benzynową w nową luksusową placówkę. Ale trzymajmy się faktów. Mamy […]
Il Buonappetito: Diego Rossi, szef kuchni Flaki, który wszystko rozumiał
Jednym z włoskich szefów kuchni, który wyróżniał się w ostatnich latach, jest Diego Rossi, szef kuchni Trippa, nowej trattorii w Mediolanie. Ekstrawertyk, woli proste dania, które właściwie gotuje się tak jak on, proste wcale nie są
Podążając za narracją, na Festiwalu Sherbet wymyślam nazwę najbardziej nieosiągalnych lodów lata
Przez kilka godzin wczoraj i dziś rano Dissapore było nieosiągalne, problemy (serwerowe) teraz rozwiązane. Przepraszam, przepraszam, desculpa. Nawet gdybym nigdy tego nie znosił, nie życzyłbym sobie tak złego końca upału. Aby sobie przypomnieć, muszę wrócić do Festiwalu Sorbetów, rzemieślniczego raju lodów, który wylądował w zeszłym tygodniu w Cefal na Sycylii. Lody, obecne? […]
Flaki: jak je ugotować i -bonus- odzyskać w kanapce
Umiesz gotować flaczki? Albo, jak wiele innych potraw, lubisz je, ale prawie nigdy nie jesz, bo „co chcesz, moi rodzice nie kochają go w domu, a robienie tego dla mnie sam, za dużo pracy!”. Nadszedł czas, aby się zbuntować i jak cassoeula (wiem, że to zrobiłeś!), przygotować przepis na flaki […]
Albo lepiej albo nic: restauracje, a właściwie chińskie trattorie w Mediolanie
Kilka lat temu zdarzyło mi się zjeść kolację z dziewczyną chińskiego pochodzenia, która mieszkała, tak jak ja, w Chinatown w Mediolanie, co z grubsza odpowiada via Paolo Sarpi i okolic. W klasycznej chińskiej trattorii (która od dawna pozostaje jedną z moich ulubionych także ze względu na to, że w menu ma danie określane jako „ślina z kurczaka”, […]